Установка электропривода замка двери

Для установки необходимо:
— сигнализация умеющая подавать необходимый импульс на электроприводы — 1 шт.;
— сами электроприводы 2 шт.;
— двойной многожильный медный кабель (я использовал с сечением 0.5) примерно 5-6 метров (для прокладки от сигнализации до приводов);
— разъемы: папа-мама (я использовал круглые (евро) очень удобные), в виде шайбы с обжимом для подключения массы и разъемы мама для получения питания (сигнализации) с блока предохранителей;
— гофрированная резиновая трубка (важно) — 2 шт.

Про разъёмы — как я уже писал очень удобно использовать для соединения круглые разъемы (см. первое фото — у нас их называют евро). К тому же на приводах уже обжаты такие же папы. Я зачищал кусочек кабеля, скручивал его (если тонкий, то складывал скрутку в два раза и снова скручивал) и обжимал пассатижами у основания, захватывая кусочек изоляции. Обжим получается хороший и контакт тоже замечательный, никакой дополнительной пайки не требуется.

Сначала разобрался на столе, что куда подключается, и сразу повесил необходимые разъемы папа для подключения к электрике авто и выходам на замки, мамы (стандартные плоские) для питания и в виде шайбы для земли. Провода подрезать не стал.

Далее снял обшивку с двери и аккуратно немного отогнул рычаг (куда приходит тяга от кнопки) на себя, иначе не установить фиксатор для тяги электропривода (опускающееся стекло будет цеплять за него):

Отрезал примерно 10 см от тяги электропривода и выгнул её (на первом фото видно уже отрезанную и гнутую тягу, это лучше делать по месту), чтобы привод ровно прислонялся изнутри к двери. Наметил место для крепления привода, просверлил дырки и закрепил привод.

Опустил кнопку на двери (предварительно взведя замок отвёрткой — иначе кнопка до конца не опустится), утопил шток привода до упора и зафиксировал тяги кнопки двери и электропривода фиксатором, идущим в комплекте с приводом:

После этого кнопка должна нажиматься и подниматься рукой без особых усилий.

Просверлил сверлом на 13 дырки в двери и стойке для фиксации резинки и закрасил их краской (чтобы меньше ржавело). Важно: резиновая гофра (см. первое фото) была выбрана, чтобы дырки были разнесены по высоте примерно на 8-10 см. Это позволит работать проводам не на излом, а на кручение (часто упоминающихся переломов проводов не будет) при закрытии/открытии двери:

То же самое сделал на другой двери.

Питание на сигнализацию (блок эл. приводов) взял с блока от предохранителя прикуривателя (он там распараллелен, что удобно). Массу тахометра использовал от металлического уголка крепления реле зажигания и стартера снизу, она находится за блоком предохранителей:

Для выхода под капот проводов от сигнализации использовал резиновую заглушку в щитке моторного отсека у бачка с тормозной жидкостью. Она находится за блоком предохранителей как раз над реле зажигания и стартёра:

Прокинул провода для электроприводов от сигнализации до стойки, протянул их через гофру и запустил в дверь, затем зафиксировал гофру в стойке и двери:

Законцевал провода в двери разъемами мама и соединил их с электроприводом. Затем на всякий пожарный замотал сверху изолентой. Запараллелил соответствующие провода от дверей (возле сигнализации) путём скрутки их и обжима в одном круглом разъеме типа мама и соединил их с соответствующим разъемом сигнализации. Потом сверху обмотал изолентой.

Параллельное подключение к цепям автомобиля осуществлял при помощи круглых разъемов типа мама без разрезания проводов. Для чего зачищал нужный провод на расстояние 1-1.5 см, складывал этот кусок пополам, скручивал и обжимал в разъеме (круглый мама). Затем подключал соответствующий кабель от сигнализации (с разъемом типа папа) и заматывал изолентой.

Далее закрепил датчик удара и настроил его. Собрал все и наслаждаюсь открытием/закрытием дверей с брелока сигнализации.

Дополнение от 24.01.07, автор canek.spb.

Резинки-гофры лучше ставить наоборот, отверстие в двери должно быть ниже, чем отверстие в стойке, тогда провод ложится более естественно.

Современным решением обустройства дверных проемов является автоматизация дверей при помощи компактных электромеханических приводов. Такими системами давно оборудуются входные группы бизнес центров, офисов и супермаркетов, предоставляя простой и удобный доступ в общественные помещения с большой проходимостью. Широкий ассортимент подобных устройств позволяет, также, автоматизировать гаражные ворота, межкомнатные двери, въезды на территорию приусадебных участков, что является привлекательной альтернативой традиционным входным конструкциям.

Виды электроприводов и их основные узлы

В зависимости от конструктивного исполнения двери, существует два основных вида электроприводов, обеспечивающих ее автоматизацию:

  • электромеханические устройства для раздвижных дверей;
  • автоматические приводы для распашных дверей.
Читайте также:  Какую панель можно поставить на ваз 2109

Оба вида могут устанавливаться на двери с одной или двумя створками и комплектоваться тем или иным набором автоматики – фотоэлементами, брелками для дистанционного управления по инфракрасному каналу связи или кодовой панелью. Сам электропривод представляет собой собранное в единый компактный корпус сложное электромеханическое устройство, устанавливаемое непосредственно над дверным проемом, которое обеспечивает движение дверного полотна в определенном направлении. Его основными элементами являются:

  • узел с электрическим мотором постоянного тока и системой блокировки створок;
  • микропроцессорный блок управления;
  • узел подачи питания;
  • механизм привода;
  • аккумуляторная батарея для резервного питания на случай перебоев с электроэнергией;
  • блок электромеханических замков.

Конструкции электроприводов для раздвижных и распашных дверей существенно отличаются набором комплектующих элементов, габаритными размерами и способом установки.

Монтаж электропривода распашной двери

Особенностью данного устройства является возможность его установки на любую распашную дверь, вне зависимости от ее размеров, материала изготовления и количества створок. Сам механизм располагают над входным проемом. Перемещение дверного полотна происходит вокруг оси закрепленных на коробке петель благодаря скользящему или шарнирному рычагу, сопряженному с элементами привода. Открытие может производиться как наружу, так и внутрь помещения. Для двустворчатых дверей требуется два комплекта устройств – отдельно для каждой створки. Кроме того, оборудование позволяет автоматизировать дверные полотна, перекрывающие друг друга при закрытии, установкой двух приводов – главного и ведомого.

Перед началом установки электропривода двери следует убедиться в прочности опорной части и отсутствии затираний створки, которые могут привести к нарушению работы механизма, вызвать поломку электропривода и замков. Необходимо, также, проверить электросеть на соответствие нужным характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации и не подключать питание автоматики до завершения всех работ, которые включают в себя несколько этапов:

  • фиксация креплений для привода на опорную поверхность;
  • установка корпуса на подготовленное крепление;
  • соединение рычажных тяг механизма электропривода и створки дверей;
  • монтаж основного настенного пульта управления;
  • подведение электропитания к компонентам системы;
  • начальная настройка автоматического привода и ввод в эксплуатацию.

Перед проведением начальной настройки необходимо подвигать дверную створку вручную, проверив плавность и длину хода, а также установить стопор на поверхности пола, останавливающий дверное полотно при достижении им требуемого открытого положения.

Процедура инициализации автоматики должна производиться в точном соответствии с руководством по технической эксплуатации электропривода или квалифицированными специалистами!

Так как усилия, развиваемые электромеханическим оборудованием во время своего функционирования, являются довольно значительными, существуют определенные риски получения травм. Чтобы этого избежать, следует заранее ограничить доступ в опасные зоны действия или пометить их соответствующей маркировкой. Категорически запрещается препятствовать движению створок дверей или прилагать дополнительные усилия к подвижным элементам приводных частей механизма.

Электроприводы для раздвижных дверей

Электромеханическое устройство раздвижных систем и их автоматика гораздо сложнее, чем в приводах, предназначенных для распашных дверей. Это обусловлено наличием большого количества дополнительных элементов – датчиков движения, систем обратной связи, устройств разблокировки замков и фотоэлементов безопасности. Кроме того, оборудование может снабжаться пультами дистанционного управления, устройствами идентификации или электронными ключами.

Существуют несколько видов электроприводов для различных раздвижных систем:

  • для дверей с одной створкой;
  • для двустворчатых дверей с одновременным раздвижением полотен в противоположных направлениях;
  • для телескопических дверей, состоящих из нескольких створок.

Стандартная комплектация устройств обычно содержит:

  • электромотор с ременной трансмиссией, смонтированный на поперечине;
  • концевые выключатели ограничителей двери;
  • аккумуляторную батарею резервного питания;
  • корпус и боковые заглушки;
  • роликовые блоки с соответствующим креплением;
  • адаптер и рельсы для рамных створок дверей.

Ввиду сложности оборудования и автоматики, приводящей в действие электропривод, монтаж подобных систем должен производиться исключительно высококвалифицированным персоналом. При этом установщик должен уметь:

  • выполнять любые операции по электрическому монтажу и отладке механических компонентов раздвижной системы;
  • устанавливать, запускать и проверять работу привода при включенном электропитании;
  • производить анализ устройства на предмет возможных рисков получения травм, а в случае необходимости – скорректировать работу механизмов;
  • корректно и грамотно предоставлять пользователю всю необходимую информацию по безопасной эксплуатации раздвижной системы в автоматическом и ручном режиме.

Кроме того, установщик обязан научить пользователя управлению автоматикой привода и ее перезапуску после вынужденных отключений электропитания.

Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.

На иномарках даже старых годов можно встретить не только сигнализацию с центральным замком, но и обогреватели боковых зеркал, электрический люк, подогрев сидений и другие электронные штучки. В «Жигулях» об этом можно только мечтать, поэтому в этой статье мы расскажем как самостоятельно установить центральный замок на ВАЗ 2101-2107, который будет управляться с помощью сигнализации.

Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.

Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.

Читайте также:  Можно ли ставить детское кресло впереди

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

  1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
  2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
  3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
  4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
  5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Установка и подключение центральных замков

Установка активатора центрального замка в переднюю дверь

Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.

Читайте также:  Конденсат в гофре электропроводки что делать

Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.

Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.

Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.

Прокладка провода активатора центрального замка

При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.

Защитная трубка проводки дверей

Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.

Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.

На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).

Скручивать или паять провода?

Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.

Скручивать провода и обматывать изолентой — вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.

Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.

Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация

Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).

В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.

Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери

Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.

Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.

Если у вас возникли вопросы по установке ЦЗ, либо вы хотите более подробно узнать о том, как покупать на этом или аналогичных сайтах, напишите нам через форму «контакты» (внизу страницы). Мы постараемся ответить.

admin

Related Posts

Является ли прилегающая территория дорогой

Ящик для сабвуфера своими руками

Ямаха fzx 750 отзывы

Ящики для инструментов на колесах

No Comment

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *