Электронная обманка датчика кислорода своими руками

Каталитический нейтрализатор – деталь сугубо экологического предназначения. Платина, и палладий, нанесенные на поверхности его сот, ускоряют окисление отработанных газов до безвредного водяного пара и углекислого газа, поглощаемых деревьями. А родий активизирует восстановление чистого азота. Все вредные вещества взаимодействуют с кислородом, а значит, его доля на выходе из катализатора должна уменьшаться. Нормы ЕВРО 3 и выше жестко регламентирует, насколько именно его должно быть меньше. Поэтому на любой машине, удовлетворяющей этим стандартам, за «банкой» всегда установлен второй датчик кислорода. Его-то и обманывают.

Зачем вообще нужно обманывать датчик кислорода

Если вырезать катализатор, а в электронной системе управления двигателем оставить все как есть, то мигом получите ошибку по лямбде. Об этом оповестит значок Check Engine, «задушенная» педаль газа и увеличенный расход топлива.

Почему обманывают только вторую лямбду? Во-первых, она контролирует именно состояние катализатора. Но в некоторых моделях она повышает точность дозирования компонентов топливовоздушной смеси (часто при использовании неверной обманки резко возрастает расход бензина). Во-вторых, первый сенсор выполняет важную функцию – корректирует содержание бензина и воздуха в цилиндрах, делая это из соображений экономии топлива и заботы об экологии.

К сведению. Лямбда-зонд, расположенный сразу за выпускным коллектором, есть у всех инжекторных моторов. Второй датчик появился на автомобилях с классом ЕВРО 3 и выше.

Альтернатива эмуляции одна – перепрошивка. Программы управления под ЕВРО 2 видят только один датчик кислорода – тот, который корректирует смесеобразование. «Шить» ЭБУ только с целью отключения второго сенсора дорого, да и надежность неоригинальной прошивки может хромать.

Что такое эмулятор лямбда-зонда

Обмануть датчик кислорода – это значит заставить его выдавать кондиционные величины. То есть показать электронной системе управления мотором, что каталитический нейтрализатор есть, и он исправно чистит выхлопные газы.

Как выглядит

Встречается два вида обманок: механические и электронные. Общее представление о том, какими они бывают, дает таблица с фото.

Вид обманки Подвид Фото эмулятора
Механическая Заглушка с отверстием
Втулка с миникатализатором
Электронная Автономный блок с микроконтроллером
Схема из резистора и конденсатора
  • Любая из механических обманок представляет собой втулку, которая ввинчивается вместо родной лямбды, а датчик уже ставится непосредственно в этот ввертыш.
  • Резистор и конденсатор впаиваются в разрыв контактов родного сенсора.
  • Автономный блок с микроконтроллером ставится вразрез между колодкой и лямбда-зондом.

Механическая обманка катализатора выхлопной системы своими руками

В таблице были представлены два вида «механики». Область их применения разная, различны конструкция и принцип действия.

Внимание! При выборе/изготовлении механической обманки лямбда-зонда своими руками, оцените запас пространства над вторым датчиком кислорода. При его дефиците необходимо использовать поворотную втулку.

Вариант №1: ввертыш с отверстием малого диаметра

Так называемые «пустые» механические эмуляторы подходят для узкой серии автомобилей с ЕВРО 3. Ориентировочно, это иностранные машины до 2004 года выпуска и отечественные – до 2011.

Принцип работы

Функция втулки – изолировать лямбду от прямого потока газов, в котором много кислорода. Через мелкое же отверстие на сенсор попадает лишь малая его часть, но достаточная для того, чтобы датчик ответил ЭБУ кондиционным сигналом.

Как сделать

Втулка вытачивается на токарном станке согласно представленному чертежу. Принимайте во внимание только конфигурацию и диаметр отверстия, связывающего датчик с выпускным трактом (1,5-2 мм). Остальные размеры необходимо корректировать, снимая фактические длины крепления лямбды на конкретном автомобиле. К примеру, только габаритная длина может колебаться в пределах 40-100 мм.

Температура в месте фиксации показаний составляет порядка 300…400°C, поэтому в качестве материала сойдет сталь или латунь. Заготовка – пруток.

Куда ставится

Деталь ввинчивается во выпускной тракт вместо второго лямбда-зонда. Датчик кислорода не выбрасывается, а закручивается в уже ввинченную втулку, и подключается к колодке.

Вариант №2: втулка с миникатализатором

Подходит для машин любого экологического класса ЕВРО.

Читайте также:  Как заменить пороги на ваз 2109

Как работает

Идея решения состоит в том, чтобы очищать выхлоп только для датчика кислорода. Технически это выглядит так: компактный каталитический нейтрализатор с платиной, палладием и родием запрессован во втулочку.

Когда конструкция работает в сборе, газы, заходя в резьбовую вставку, сначала проходят соты, а затем попадают на кислородный сенсор. Он фиксирует уменьшение содержания кислорода, и ЭБУ воспринимает ситуацию в выхлопной как штатную.

Технология изготовления

Самостоятельно изготовить тяжело ввиду труднодоступности малогабаритных копий катализаторов. В остальном технология мало чем отличается от указанной в варианте №1. Работы ведутся на токарном станке, размеры на чертеже проставляются после предварительного замера резьбы сенсора и посадочного места под него.

Как установить

Технология монтажа идентична методике изложенной в варианте №1: выкрутить датчик кислорода и ввинтить его в переходную втулку. Сборочную единицу вкрутить в трубу выпуска.

Важно! При использовании втулочных проставок любого типа лямбда должна быть исправна.

Электронная обманка второго лямбда-зонда своими руками: схема и рекомендации

В таблице указаны два вида электронных конструкций. Если оценивать строго, то под определение ручной обманки попадает только схема из резистора и конденсатора, поскольку ее можно изготовить самому. Автономный блок действует на основе микросхемы, спаять которую в домашних условиях трудно.

Вариант №1: интеграция резистора и конденсатора в проводку

Универсальная схема, подходящая для многих машин, изображена на фото. При конструировании своими руками, принимать во внимание стоит только конфигурацию электронной обманки второго лямбда-зонда:

  • Резистор впаивается в разрыв сигнального провода.
  • Неполярный конденсатор присоединяется в разрыв «земли» и сигнального контакта.


Характеристики компонентов подбираются индивидуально для каждого автомобиля. Допустим для Mitsubishi Lancer X необходимы импульсный резистор на 1 МОм, 0,5 Вт, 5% и неполярный «кондер» 2,2 мкФ, 50 В. А для Nissan Primera – сопротивление 150 кОм, 1 Вт + конденсатор такого же класса, только на 1 мкФ.

Примеров безрезультатного обмана лямбды – масса. Допустим на Audi A4 вмешательство такого рода бессмысленно. После впаивания компонентов система фиксирует факт подачи неверных показаний или вовсе отсутствие сигнала с датчика.

К сведению. Узнать характеристики резистора и конденсатора, подходящие для вашего автомобиля, и вообще удостоверится в том, что этот метод даст результат, помогут тематические форумы по конкретным машинам или блоги пользователей автомобильной социальной сети DRIVE2.RU.

Вариант №2: микропроцессорная плата в разрыв проводки лямда-зонда

Интеллектуальные эмуляторы на базе микросхем средней сложности чаще покупают в готовом виде. Устройство имеет презентабельный вид: подключение выполняется без каких-либо скруток/спаек – только разъемные колодки.

К сведению. При покупке важно обсудить с продавцом совместимость электронной обманки катализатора с версией прошивки центрального компьютера вашей машины.

Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить

Достоинство механики в том, что нет электрической части, а значит и нечему ломаться. Но она бесполезна, если датчик кислорода сломан. Если не брать во внимание самодельные электросхемы на базе резистора и конденсатора, то полноценная электронная обманка может быть рассмотрена как альтернатива покупке нового кислородного сенсора.

Таблица выбора эмулятора в зависимости от года выпуска авто и рынка продажи

Рынок продажи

Механическая обманка

Электронная обманка

Евросоюз 1997-2000 г.в. 2001-н.в. США 1996-1999 г.в. 2000-н.в. Япония 1998-2003 г.в. 2004-н.в. Россия 2004-2005 г.в. 2006-н.в. Беларусь 2006-н.в. 2007-н.в. Украина 2007 г.в. 2008-н.в.

Итого мы советуем руководствоваться двумя рекомендациями:

  1. Устройство с миникатализатором – наилучший вариант.
  2. Микропроцессорный блок – если не удалось открутить лямбда-зонд или он вышел из строя.

Цена вопроса в магазине и на СТО

Обманка позиционируется как дешевая альтернатива перепрошивке под ЕВРО 2. Действительно, за смену программного обеспечения ЭБУ просят минимум 15 000 рублей. Даже самый дорогой эмулятор автономного действия с установкой обходится максимум в 8-10 тыс. рублей. При этом сохраняется заводская программа управления двигателем, а значит и надежность системы в целом.

Если взять оптимальный вариант, обманку с миникатализатором, то проблему с ЭБУ можно вовсе решить за 1 000-2 000 рублей. А обладателям машин с малочувствительными сенсорами (ЕВРО 3) это обойдется и того дешевле: 500-1 000 рублей.

Читайте также:  Замена заднего подшипника ступицы авео

На заметку: почему катализатор выходит из строя раньше времени

Бензин низкого качества и неосторожное дозирование чистящих присадок способны нарушить проходимость сот каталитического нейтрализатора. Это основная причина сокращения его срока службы. Поэтому интересуйтесь, на какой АЗС лучше заправляться в вашем регионе, и как правильно пользоваться присадками для улучшения качества бензина .

Еще катализатор болезненно переносит сильные вибрации, допустим движение по плохой дороге на большой скорости, и резкие перепады температур. Если бросить на раскаленную поверхность снег, то критические деформации неизбежны.

Лямбда-зонд является неотъемлемым элементом системы выпуска газов любого современного автомобиля. Он представляет собой датчик уровня кислорода в выхлопах машины. Лямбда-зонд передает полученную информацию на бортовой компьютер, который, в свою очередь, обработав ее, регулирует обогащение смеси, подаваемой в цилиндры.

Большинство автомобилей оборудованы двумя датчиками. Один из них устанавливается перед катализатором, второй – после него. Именно последний выходит из строя чаще всего. Когда это случается, система выдает ошибку, а двигатель начинает работать в аварийном режиме.

Чтобы не заморачиваться с покупкой нового лямбда-зонда, который стоит совсем недешево, и его настройкой, наши умельцы придумали, как обмануть компьютер, потратив на это копейки. Имя этому изобретению – обманка.

Обмануть компьютер авто можно тремя способами:

  • перепрошить компьютер;
  • установить механическую обманку;
  • установить обманку электронного типа.

Перепрошивка блока электронного управления

Суть этого метода заключается в том, чтобы войти в компьютер автомобиля, отключить датчик кислорода электронным способом, и внести изменения в программное обеспечение. Для этого, конечно, потребуется обратиться к специалистам, имеющим определенные навыки и соответствующее оборудование.

Механическая обманка

Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку (втулку) между выхлопной трубой и самим датчиком.

Как сделать обманку лямбда зонда своими руками

Изготовить такую втулку может любой человек, имеющий малейшее представление о токарном деле. Чаще всего для этих целей используют бронзу или теплоустойчивую сталь.

Ниже представлен чертеж проставки для второго лямбда-зонда с размерами.

Принцип этого метода довольно простой: используя втулку с отверстием диаметром 2 мм, мы отодвигаем датчик подальше от потока выхлопных газов.

Установить проставку самостоятельно несложно. Загоняем машину на яму или эстакаду, отключаем минусовую клемму, находим датчик и выкручиваем его.

Далее просто накручиваем на него проставку и ставим все на место.

Подключаем минусовую клемму, запускаем двигатель. Если электронный блок управления выдает снова ошибку, повторяем процедуру со снятием клеммы еще раз.

Электронная обманка

Этот метод больше подходит для тех автовладельцев, кто дружит с паяльником. Все, что понадобится для простейшей электронной обманки, это:

  • конденсатор (неполярный) емкостью 1 мкФ;
  • резистор (сопротивление) 1 Мом;
  • паяльник;
  • припой, канифоль;
  • нож.

Этот вид обманки устанавливается непосредственно на провода, идущие от датчика к разъему. Разъем этот у некоторых автомобилей находится в центральном тоннеле между водительским и пассажирским сиденьями, у других – в моторном отсеке, у третьих – под торпедой.

Схема подключения имеет следующий вид.

Перед началом работ не забудьте отключить минусовую клемму.

В итоге должно получиться вот так.

Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучше поместить всю нашу схему в какую-нибудь пластиковую коробочку и залить эпоксидным клеем.

В дополнение можете посмотреть видео по теме обманок лямбда-зонда:

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.

И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂

И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике

Читайте также:  Как проверить кидает ли турбина масло

——————————————————————————————————
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.

Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.

И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)

Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.

Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.

А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это 0,255 ампер.

Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять минимумальный ток.

но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255 ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а допустим 12.

12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может подать генератор.
14,5 вольта

Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или больше. можно 10.

Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на 100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.

Вот так выглядит 1 резистор:

при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и видим, что все ок.

admin

Related Posts

Яндекс ммс на весту

Яндекс навигатор инструкция по использованию

Яндекс навигатор отзывы 2018

Япония движение на дорогах

No Comment

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *